Двигатель повышенная температура ваз 21213

Двигатель повышенная температура ваз 21213

всем добрый день.

VOLDEMAR_, она туго посажена? Или легко сдвинул?

пришлось «повыеживаться». Довольно туго «сидит».
Я купил из дорогих (1200руб), с чугунной крыльчаткой. С пластиковой крыльчаткой, цена в пределах 700-800р.
Потренировался сначала, на старой демонтированной помпе. Там крыльчатка из пластика.
Обхватил «лапами» съемника ее края и пробовал «сдернуть». Не получилось. Треснула крыльчатка. Нужно что то предпринимать, чтобы этого не случилось. (подсовывать типа разрезной железной пластины и через нее уже пробовать сдвинуть крыльчатку)
По этой причине, сразу побоялся сдвигать крыльчатку у новой помпы.
Хотел сделать, как пишут в мануале. Нарезать резьбу и спец. съемником (болт в болте), выдвинуть на нужный размер по посадке крыльчатку.

Не получилось толком. Метчик на 20ть, мал. Резьба нарезается на 0.1-0.2мм, а этого не достаточно. ( у старых помп, диаметр в этом месте меньше, применяют метчик на 18)
Так по идее, подошел бы метчик на 21. Но не знаю — есть ли такие в природе.
на свой страх и риск, все же рискнул обычным съемником сдвинуть крыльчатку. Получилось нормально. Удивило то, что больше чем на пол сантиметра пришлось сдвигать эту деталь.

Методика простая. Выдвигается крыльчатка и примеряется по посадочному месту без прокладки. Как только крыльчатка станет задевать, дело можно сказать сделано. (все делается в несколько приемов, через 1мм)
Ставим прокладку и смотрим, что бы все крутилось, не задевало.
У меня ушло на это, часа три. Может у кого уйдет времени и меньше

с этой фигней, я еще на своей девятке столкнулся ( в машине была откровенная холодина). Там тоже 5мм был зазор.

Но плюнул на это дело. На 09ах , крыльчатка своим корпусом участвует в герметизации системы охлаждения. И трогать эту крыльчатку – это почти все равно, что испортить изделие.
На этой же нивовской помпе, все упрощено. Кральчатка стоит отдельно, к сальнику не прижимается. Удивило, что нет дренажного отверстия, резьбы по фиксации подшипника. Это то же, ни в какие ворота.

Чуть потечет сальник – сразу хана будет подшипнику помпы.

Источник

Двигатель повышенная температура ваз 21213

Что показывает указатель температуры на приборной панели

На 21213 нормальное показание указателя температуры — 90 + 1-2 толщины стрелки. Если больше, то надо смотреть уровень тосола в радиаторе (не в расширительном бачке!), зажигание, термостат, промывать радиатор изнутри и снаружи. Если температура повышается только в пробках, то, может быть, помпа не справляется на малых оборотах. Попробуйте поднять обороты подсосом. Если помогает, то дело в производительности помпы: либо большой зазор между крыльчаткой и корпусом помпы, либо установлена помпа с «классической» крыльчаткой. Лучше ставить помпу с семью лопастями и большого диаметра, так как производительность такого насоса выше (см. раздел Помпа, помпы разных производителей).

: Стрелка температуры стоит на 1-1.5мм правее 90. То есть, слегка повышена температура.
+++Не парься — на панелях нового образца так и должно быть. Я тоже долго морочил этой «багофичей» себе голову, пока не померил тестером напряжение на терморезисторе в блоке и окончательно не успокоился
Leo2131, 04.02.01. Оригинал.

Датчик температуры я проверял так: в кастрюлю с кипятком опускал датчик и термометр, записывал соотношение сопротивление-температура. Прогрел движок, замерил сопротивление, сравнил с табличным, определил температуру по сопротивлению.
Alexey73, 18.05.01. Оригинал.

Как снизить температуру

В качестве временной меры для понижения температуры двигателя можно использовать печку. Включаем ее на полную, если температура осталась повышенной, включаем вентилятор. Дело в том, что контур, включающий радиатор печки идет в обход термостата. Охладившись в радиаторе печки, тосол подмешивается к тосолу, выходящему из термостата, и температура тосола на входе в двигатель понижается. Лучше ехать в жаре, чем попасть на большие деньги с ремонтом перегретого движка.

Может помочь увеличение оборотов двигателя (например подсосом, если в пробках, или проехать на более низкой передаче про более высоких оборотах). При этом ускоряется прокачка тосола и улучшается отвод тепла от двигателя.

С случае повышенной температуры ехать лучше на четвертой передаче, держа обороты в районе 3000-3500, так как при этих оборотах КПД максимальный, а помпа лучше справляется с прокачкой тосола, чем на малых оборотах.

Если указатель температуры пополз в красную зону, то нельзя сразу глушить двигатель. Лучше остановиться, дать двигателю поработать некоторое время без нагрузки. Иначе возможно локальное закипание тосола в двигателе, пар тепло отводить не может, образуются паровые пробки, возникает локальный перегрев. Следствием этого может быть коробление головки блока и пробой прокладки ГБЦ.

Основными причинами перегрева являются (расположены условно в порядке вероятности): недостаток тосола (проверять в радиаторе), воздушные пробки (особенно после заливки тосола), неисправность термостата, ослабление ремня генератора (он же крутит помпу), неправильно выставленное зажигание, загрязнение радиатора снаружи и/или изнутри, толстый слой грязи на двигателе, недостаточная производительность помпы (особенно, если установлена с маленькой, «классической» крыльчаткой).

Q: На скорости 120-130 начинает греться движок. Это у всех так или только у меня? (на 5-й передаче).
Alex_096, 26.07.00. Оригинал.
A: Только у тебя. И у газелей.
Hедостаточная эффективность pадиатоpа — несмотpя на обдув потоком. Двигатель на полной мощности ведь pаботает. А почему так — надо смотpеть.
Самый пpимитивный ваpиант это падение уpовня тосола, только не в бачке, а в pадиатоpе. Достаточно мелкой сопли в хомутах, чтоб тосол наpужу выдавливало, а вместо него потом набиpало воздух. Бачок пpи этом остается полным, а вот pадиатоp pаботает только на ту часть, котоpая заполнена тосолом.
Следующий ваpиант — теpмостат, откpывается не до конца.
Hу а дальше экзотика типа заpастания говном шлангов (это как же надо машину довести — они по 5 см диаметpом), накипь и коppозия в pадиатоpе (бывает от говенного тосола) и пp.
AntonTs, 26.07.00. Оригинал.
Он обязан больше нагреваться (на 5-й передаче) — нагрузка возрастает.
Если криминал, т. е. перегревается, то проверяй систему охлаждения: ремень, радиатор (не забит ли внутри и снаружи грязью, мошкарой), двигатель должен быть чистым особенно поддон, помпу.
Yuri, 26.07.00. Оригинал.

В пятницу обещал рассказать как себя будет вести машина после замены крышки водяного насоса (помпы), смены полностью тосола, установки новой крыльчатки.
Машина преобразилась. Раньше у меня при езде со скоростью 120 км/ч на протяжении 10 минут температура на датчике вырастала с

92 и наблюдался гул из мотора. После замены вышеперечисленного ситуация изменилась в лучшую сторону. В воскресенье возвращался с дачи по Симферопольскому ш. Заправился на колонке не доезжая до Кемпа. Дорога там шикарная. Ну еду и еду, так вроде нормально. Пристроился за иноркой и так минут 10-15 ехал. Когда обратил внимание на спидометр, был очень удивлен увиденным. Скорости была чуть больше 140! Раньше так никогда не разгонял. Заодно обратил внимание на датчик температуры, он показывал

85 градусов и стоял как влитой всю дорогу. Раньше такого никогда не было.
Интересно с чем это связанно? Мож быть смена тосола повлияла. Машине 5 лет и тосол не менялся.
lay, 31.07.00. Оригинал. Примечание: машина ВАЗ-21217.

Если же двигатель выходит на рабочую температуру, а печка слабо греет, то это либо кран печки не полностью открывается, либо в радиаторе печки скопились воздушные пробки, которые надо выгнать, как описано в разделе Антифриз и тосол «Как слить и залить тосол». Пробки могут являться и причиной перегрева (особенно, если печка не греет).

Ведущий раздела Alexey73 (Илюшев Алексей), 20.06.01.

Источник

НИВА КЛУБ

International Niva Club

Температура инжекторного двигателя

Температура инжекторного двигателя

Сообщение chubik » 12 июл 2013, 21:44

Re: Температура инжекторного двигателя

Сообщение mamont » 12 июл 2013, 23:36

во первых, красная зона, по крайней мере на шкале прибора инжекторной нивы — далеко за 90 градусами. если у тебя старая панель — может прибор врет? (чисто предположение, не разбираюсь в этом.)

из опыта — первые пять лет рабочая температура двигателя была 80-85 градусов. выше 90 — только в пробках.

в этом году, после осенней замены помпы на копеечную (неправильную) с приходом тепла двигатель стал постоянно работать на 95-98 градусов, регулярно включая вентиляторы, даже на постоянной скорости 60-70-80.

замена помпы на правильную, с увеличенным размером крыльчатки, помогла, но не полностью.

теперь на 60 — 70, при постоянной скорости и движении по горизонтали температура около 88 градусов. при езде в горку, даже пологую, поднимается до 92-95, при спуске с горки, даже пологом — снижается до 88. возможно это проблемы с радиатором, не знаю. промыть-продуть его качественно сложно, а может и внутри забит.

однако все, что выше 90 градусов — это для инжекторного мотора не норма. однозначно.

Re: Температура инжекторного двигателя

Сообщение Portada » 13 июл 2013, 01:25

Re: Температура инжекторного двигателя

Сообщение Stranger21 » 02 авг 2013, 18:04

Re: Температура инжекторного двигателя

Сообщение Timofey24rus » 29 сен 2013, 05:32

Re: Температура инжекторного двигателя

Сообщение G.A.R. » 29 сен 2013, 09:15

Re: Температура инжекторного двигателя

Сообщение Daymon » 29 сен 2013, 19:22

Re: Температура инжекторного двигателя

Сообщение саня66 » 29 сен 2013, 19:32

Re: Температура инжекторного двигателя

Сообщение Daymon » 29 сен 2013, 19:35

Re: Температура инжекторного двигателя

Сообщение G.A.R. » 29 сен 2013, 21:23

На основании чего сделаны такие выводы?

Re: Температура инжекторного двигателя

Сообщение саня66 » 29 сен 2013, 21:58

Re: Температура инжекторного двигателя

Сообщение doc Brown » 29 сен 2013, 23:14

Re: Температура инжекторного двигателя

Сообщение APost » 29 сен 2013, 23:38

почти правильно.
тока вот реальных случаев запарывания нивовских двигателей исключительно именно по этой причине мне неизвестно.

а теперь личные наблюдения.
молотить на холостых лучше в тенёчке или любом другом прохладном месте.
а если такового местечка нет, то есть смысл машинку при работающих карлсонах заглушить, а через минутку-другую опять завести. ну и заодно приоткрыть капот не помешает.
из охлаждённого кулером радиатора тосольчек махом перемешается и температурка двигла заметно упадёт и карлсоны выключатся.

а для визуального контроля температурки лучше поставить борткомп. тоисть тупой цифровой индикатор.
иногда такие компы позволяют менять температуру включения кулеров.
я на стрелку в панели приборов вообще не смотрю. она слишком малоинформативна.
та ж самая приятность и при прогреве двигла. пока не прогреется до 30 цельсиев — лучше не трогаться. ну не едет машинка-то!

как-то так.

Re: Температура инжекторного двигателя

Сообщение doc Brown » 29 сен 2013, 23:48

Re: Температура инжекторного двигателя

Сообщение APost » 30 сен 2013, 00:04

зачем тут теоретизировать?
причём тут царапины и воздушные пробки?
тебе известны реальные случаи, чтобы справный нивовский движок при 100 цельсиях был внезапно заглушен и потом не завёлся именно по причине, что «чо-та там перегрелось и повело»?

сорри за много вопросов.

человеку свойственно ошибаться и забывать ценные советы.
я вот на соседа по даче любовался. как он на шниве по жаре приезжал и на яром солнышке слушал как его карлсоны жужжат.
причём, я ему говорил, что он в опчем-то неправильно делает. но молодятине фсё пофих!

но так ничо у него и не разломалось.
обидно, да? зря говорил.

я сам забывал на холостых по приезду погонять.
прикол в том, что пока едешь (хоть и медленно) вроде всё ок с температурой.
а как добрался до места, встал, пока воротню открываешь — дык температура тока растёт, зараза! и карлсоны включаются!
вот тут уж сразу из ворот в тенёк и капот дёргать.

а ить есть ещё просто масса влияющих факторов: возраст и марка тосольчека, пробка бачка и т.д.
даж просто проверить уровень и долить литрик (если уровень мал) — чудеса творит!

Источник