Повышенная температура на приоре
Пока готовится хитросделанный обогрев лобового стекла, решил сделать небольшую запись по подготовке к лету. Повышенная температура двигателя у меня уже давно. Года полтора так точно. На трассе этого практически не заметно, но стоит летом покататься в городе и постоять в пробках… В общем, температура постоянно болталась в районе 100 градусов и работал вентилятор. А если включить кондиционер, то стрелка указателя температуры уходила в красную зону.
Наверное термостат барахлит, подумал я. Поменял термостат. Стало, ну, может чуть лучше, но кардинально ничего не поменялось. Может уже помпа подходит? На 100000 пробега поменял ремень с роликами и помпу. Не помогло.
А может это крышка расширительного бачка не держит давление в системе охлаждения? Поменял крышку-не помогло. Плюнул на все это дело, потому что так можно заменить полмашины. Разве что только замена ремня, роликов и помпы были практически плановыми.
Решил я проверить герметичность системы охлаждения и заодно снять подозрения хотя бы с крышки расширительного бачка. Собрал нехитрое приспособление из компрессора для подкачки шин и шланга для перекачки бензина.
Шланг для перекачки состоит на самом деле из 2 шлангов. Все соединения через хомуты. Снял один шланг и вместо него засунул шланг от компрессора. Затянул хомут и готово.
Затем снимаем с расширительного бачка тонкий шланг, идущий на печку и глушим его. А вместо него подключаем шланг от компрессора.
Включаем компрессор. Он качает до 1.4 где-то, после чего появляется характерный свист-это открывается клапан в крышке расширительного бачка и стравливает избыточное давление. Таким образом, накачать систему более 1.4 атм. не удалось-к крышке бачка никаких претензий. Затем я решил понаблюдать, как долго продержится это давление. Понаблюдал несколько минут-оно стало проседать. Затем я увидел вот это:
Потекушки по рулевой рейке. Здравствуй, радиатор печки! Это была моя первая мысль. Всегда стараюсь готовится к самому плохому, но покупать радиатор не стал, а решил на выходных с товарищем посмотреть патрубки радиатора печки. Для начала. А отдать 2600 рублей всегда успею. Именно столько стоит у нас радиатор печки для приоры с кондеем Halla.
На выходных забурился к товарищу в гараж. Снимаем центральную часть обшивки моторного щита. Обшивка состоит из 3 частей. Нам нужна только средняя. Очень неудобно расположены 2 гайки крепления этой обшивки. Они смотрят немного вниз и находятся в районе рулевой рейки. Ладно, с ними разобрались. Обшивку сняли. Сняли паролон, который закрывал резиновые патрубки сверху. Паролон был приклеен. Если честно, я вообще не понимаю, зачем он там. Но на всякий случай потом приклеили его обратно. Вот и патрубки с хомутами:
Да, на АвтоВАЗе, как оказалось, работают ребята с юморком и знатно нас потролили. Оба хомута расположены винтом вниз. Ладно. Один из патрубков был в красных подтеках. Это он и сопливил. Но у меня не было никогда течей антифриза да и сам антифриз практически не уходил. Выяснилось, что он сильно пропускал только на холодном двигателе и с холодным антифризом. Как только двигатель с антифризом прогревался, этот патрубок просто немного сопливил, но сильной течи не было. Но этого оказалось достаточно, чтобы давление в системе долго не задерживалось. Было решено протянуть хомуты и поставить еще по одному на патрубок. Заодно развернули их винтами вверх.
После товарищ настоял, что неплохо было бы посмотреть состояние радиаторов. Я упирался. Мол, чего их смотреть. Вон видно, что они чистые. В итоге, я сдался. Скинули бампер. Радиатор кондиционера с виду не очень грязный. Радиатор, как радиатор. Но тут мы начали думать, как нам попасть в пространство между радиаторами, потому что там, как утверждал товарищ-самое интересное. После беглого осмотра и небольшого совещания пришли к единогласному мнению, что тому, кто придумал эту конструкцию, нужно в голову гвоздь забить.
Очень не хотелось разгерметизировать контур кондиционера, поэтому сняли защиту и нижнюю балку. Матерясь и проклиная инженеров АвтоВАЗа сняли вентиляторы. Затем начали пытаться вытащить радиаторы. Основной радиатор при попытке его подать в сторону двигателя, упирается в генератор. Поэтому его нужно отводить в сторону. Короче, я аккуратно давил в определенные точки радиатора кондиционера спереди, а товарищ громко ругаясь с ямы пытался хоть немного вытащить основной радиатор в сторону от генератора. Наконец-таки получилось. Все это для того, чтобы появилась возможность раздвинуть радиаторы и залезть туда щеткой.
Я не стал ничего фотографировать, потому что руки были уже все грязные, но чего там только не было: паутина, бабочки, пух… Самый забитый был именно низ радиатора. Забит был грязью вперемешку с песком. Товарищ взял мягкую щетку и попытался почистить все это. Какой там! Вся эта масса уже окаменела. Взял металлическую щетку и только ей удалось почистить и то с большим трудом. В яме под машиной образовалась приличная кучка грязи. Почистили радиаторы снаружи, но не просвет низ радиатора все-равно был не очень. Мы поговорили и пришли к выводу, что эту операцию нужно делать каждый год весной, потому что иначе вся эта грязь за годы эксплуатации каменеет до такого состояния, что ее изнутри уже ничем не вычистить не повредив соты-проще купить новый радиатор.
Убили на эту процедуру часа 4. Я никогда столько не ругался за один день. Кстати, пока копались с радиаторами заметили, что немного сопливит верхний патрубок радиатора. Просто протянули хомут. Сами патрубки еще в довольно хорошем состоянии, хоть машине 4 года и 112000 пробега.
После всего этого снова опрессовали контур охлаждения . Давление стало держаться значительно дольше и никаких явных течей больше нет даже на холодную.
Потолкался недельку в московских пробках. Сегодня вот температура за бортом хоть и была не больше +9, но у меня температура двигателя в пробке не превышала 93. Шайтанама! Раньше даже при такой температуре воздуха температура была стабильно в районе 100 и молотил вентилятор. Так что мучения прошли не зря.
Ну и решил к лету прикупить новую резину. Родная КАМА отходила 4 сезона и уже устала. Заднее левое колесо почему-то лысее всех, хотя несколько раз делал сход-развал и все углы в норме.
По колесам хотел взять Continental ContiPremiumContact 2, но мне нужна размерность 185/65 R14. Отъездил 4 летних сезона на штатной КАМЕ с 60 профилем и больше не хочу. Во-первых, с 60 профилем постоянно пробивает покрышку. Все 4 штатных литых диска у меня уже правленные и некоторые по 2 раза. 3 диска из 4 варенные. Это все заслуга 60 профиля. Во-вторых, 60 профиль очень жесткий, что вкупе с жесткой приоровской подвеской превращает ее в гремящую телегу. Зимой же я ездил на 65 профиле Gislaved Nord Frost5. Самые приятные впечатления. Машина значительно мягче и тише. И бонусом к более высокому ездовому комфорту можно записать еще то, что на 65 профиле спидометр выдает наиболее правдивые показания по скорости. соответственно, БК также выдает наиболее правдивые показания по расходу и пробегу. На 60 профиле спидометр завышает. Ну и машина на 65 профиле немного повыше.
Все обыскал, но Контик в размерности 185/65 14 так и не нашел. Уже согласен был даже на немного БУ, но и этот вариант отпал, когда я совершил с десяток звонков на Авито и Авто.ру. Объявления о продаже много, а колес таких нет. Плюнул и решил взять Nokian Hakka Green.
“За рулем” отдали им второе место. В сети встречаются высказывания, что Хакка быстро изнашивается. Другие пишут, что изнашивается также, как и любая другая резина. Наверное, все-таки, все это сильно зависит от манеры езды. Я в подобных случаях руководствуюсь правилом: пока не попробуешь-не узнаешь. Потом как-нибудь отпишусь быстро она стирается или нет. Отдал за них 9600 рублей + бесплатный шиномонтаж.
А вот мой дворовый пейзаж:
Это въезд и выезд из двора. Всякие фокусы-шмокусы туда даже не суются 🙂 Поэтому 65 профиль нам будет как нельзя кстати.
Источник
Всем привет. В целом, с автомобилем ничего нового не происходило. Писать про то, что я поменял масло, помыл машину или прочую банальщину, не собирался точно. Но вот рассказать очередную байку про повышенную температуру на приоре своей, считаю просто необходимостью. За то время сколько боролся с этой проблемой, натыкался на десятки подобных вопросов, вспоминал себя, как я метался пару месяцев, менял термостаты, снимал установленные чудо инженерами радиаторы, мыл их в ванной у себя дома, мыл систему всеми известными способами, ходил в церковь, к бабкам гадалкам и целительницам…Ну и собственно, чтобы молодые парни тратили последние деньги на покупку дерьмовых запчастей сомнительных фирм вроде Luzar, создал окончательно эту тему, чтобы расставить все точки. Кто не в курсе что происходит, прочитайте предыдущие одноименные БЖ, где я просил помощи у людей и делился проделанной работой.
Собственно из последнего БЖ конечно ясно, что я победил недуг своего дед-мобиля и холодильник проездил все лето и осень прекрасно, температура держалась 87 по БК на термостате Хофер, который был куплен за копейки как самый дешевый, и лишь бы не Luzar, т.к. на прилавках был только этот ужас. Пришли первые морозцы, выпал снег, БК начал показывать только 78-79 гр., а при стоянке грелась до 96 и врубался вентилятор охлаждения. Я этому вообще ни разу не расстроился, тк замена термостата для меня это уже операция полу часа с минимальной потерей антифриза из система и погнали дальше. Но к сожалению ожидал меня очередной провал…
С логикой в своей, иногда не совсем разумной, голове, что ту зиму то я отъездил на Luzar’e и мне было только на руку, что он чуть жарче, чем остальные, поехал в магазин. В том магазине где я обычно покупаю автозапчасти, принципиально почему-то продают только эту китайщину, а с недавних пор это стало еще и в целях удешевления в пластиковом исполнении. Не суть, беру на крайние копеечки до зп этот ужас с одноименным названием, кг антифриза и в гараж. Сказать честно, сбился сколько термостатов Luzar я пережил…Вроде 5 штук было, вернее купил я уже пятый, прежние я психанул и тупо утилизировал самым извращенным способом. Тем более, что они пластиковые. Не суть. Ставим, заливаем, жамкаем патрубки, доливаем, греем, выгоняем воздух…а хер тебе опять, братан, не хочу я работать как нормальные запчасти других фирм. Не открывается. Ну думаю, надо ехать горку искать, делать все как по-пацански, задирать, газовать, жамкать, в глушитель целовать, ручку кпп поласкать…Короче спустя пол часа танцев с бубнами вокруг тачки, газования, прочей ерунды, он открылся. Счастье то какое, чуть не нажрался, больше от холода, чем от счастья. Luzar и заработал. Ага, обрадовался. Поехал до дома, смотрю опять температура задирается и вентилятор срабатывает, на улице -25, а я с охлаждением двигателя езжу, жарко ему видать. Проверяю, термостат в оключке, отдыхает. Как же у меня бомбило. Я опять смотреть, разбираться какого ж хера там происходит, думал может я воздух не так выгоняю, е-газ же, подогрева дросселя нет, сложнее и тд. Да и вообще, кто объяснит почему приору то мордой задирают? Понимаю инормака, где крышка для залива антифриза находится на радиаторе и стравливает давление. Там она будет самой высокой точкой, а в случае приоры расширительный бачок вообще чуть ли не ниже среднего во всем контуре. Ну там физика, все дела, я не ради докопаться…
Короче, чтобы не утруждать никого писаниной всей этой, историями красочными…Luzar оказался настолько плохой редиской, что я даже не знаю что вообще в этой ситуации можно сделать. Охото просто хоть с одним реальным представителем этой фирмы пообщаться и попросить не выпускать больше этот ужас. У меня нет предвзятого отношения или желания загнобить на публику эту фирму, но факт того, что на моей машине не работал ни один из 5 термостатов адекватно, сложно оспорить. Я не супер автомеханик, который умеет все, но и не только я пробовал ставить Luzar на свой дед-мобиль. На СТО у Nikita-Guryanov мы также пробовали менять, выгонять воздух и тд, даже человек, который уже несколько лет работает плотно с различными тачками, в том числе и автовазом, просто после всего этого развел руками и сказал, что не знает что вообще может быть. Посоветовал просто ездить так. Но я то так не могу. Разобрался в итоге…
Заехал по итогу вчера в новый магазин Лада-Деталь на районе, который торгует запчастями на эту адскую колесницу сатаны и стабильности Российской, только в синей Лада коробочке. В ней оказался, как и предполагалось, термостат Прамо, который хвалили не раз в интернете. Едем в очередной раз в гараж, уже закрытыми глазами перекидываем эту чудесную ошибку инженеров автоваза местами, заливаем, жамкаем, доливаем, заводим, ждем, греем. Все работает, сразу, открывается, на заявленной для термостата температуре, исправно. На ходу температура двигателя 90, если стоять, поднимается максимум до 93. Учитывая погрешность сверхточных ладовских датчиков, то это вообще огонь. Едем дальше, радуемся комфортной езде и вытираем слезы счастья…
Luzar
Luzar
Так я ездил недели две, постоянно на включеном вентиляторе
Полный размер
Прамо в Лада коробке
Полный размер
собственно комплектация, в которой нету нифига. Ни резинки, ни болтов.
установил на место
Ну и собственно сам я)
З.Ы. Рад буду, если кому-то мои крайние БЖ помогут решить аналогичную проблему, тем более, что она похоже крайне частая. Для тех, кто будет писать ниже про гранта-термостат, буду сразу знать, что вы даже не прочитали мой текст, а пролистали картинки, а я уверен, что такие будут. Я не собирался менять систему охлаждения, тк даже на заклинившем термостате у меня было довольно тепло в холодосе, да пусть будет все как и должно было с завода, все таки такие умные люди создавали этот шедевр. Все удачи)
Источник
От рабочей температуры бензинового инжекторного 16-клапанного двигателя ВАЗ 21126 зависит не только ресурс мотора, но и ряд других эксплуатационных показателей. При рабочей температуре ниже или выше номинальной теряется мощность и динамика, температура влияет на работу отопителя и качество смесеобразования. А это влечет за собой и показатели по расходу топлива и ресурсу двигателя в целом. Сегодня разберемся в том, как изменить рабочую температуру двигателя Приоры, десятки и Калины 16 клапанов, какая температура нормальная и как влияет вентилятор системы охлаждения на работу двигателя.
Номинальная рабочая температура двигателя ВАЗ 21126 Приора
Чтобы узнать какая нормальная рабочая температура в инжекторном двигателе Приора 16 кл., достаточно изучить заводскую техническую документацию. В ней говорится, что согласно Международной конвенции автопризводителей, рабочая температура в бензиновых двигателях с инжекторной системой питания должна быть в пределах 90 градусов. Конкретно приоровский двигатель ВАЗ 21126 должен работать в диапазоне температур от 87 до 103 градусов.
Датчик температуры Лада Приора
Это способствует нормальной корректной работе системы питания, максимальной производительности двигателя, а кроме того, содержание вредных веществ в выхлопных газах соответствует актуальным на то время стандартам Евро3. Да и мощность двигателя, как показывает практика, сохраняется в пределах паспортной — около 98 сил на 5,5-5,6 тысяч оборотах в минуту. Опять же, судя по отзывам, да и исходя из практики, расход топлива при перегреве может увеличиваться на 15-25%, а при эксплуатации двигателя на температурах охлаждающей жидкости ниже 85 градусов, расход увеличивается на 10-18%.
Когда включается вентилятор на ВАЗ 21126 и как это влияет на работу двигателя
Поскольку двигатель ВАЗ 21126 совсем незначительно отличается от основного двигателя ВАЗ 2110 (21124), то и температурные режимы работы у них одинаковы, это касается всех 16-клапанных ВАЗовских моторов. Другое дело, что водитель в реальном времени может оценить температурный режим работы только по двум показателям, да и то не слишком объективным — это стрелка указателя температуры жидкости на приборном щитке и по моменту включения вентилятора системы охлаждения.
Расположение датчика температуры, этот датчик работает только на указатель на приборной панели
По стрелке, ясное дело, много не узнаешь, ее показания носят скорее символический характер. А вот вентилятор на Приоре и ВАЗ 2110 срабатывает при четко установленной температуре охлаждающей жидкости. Дело в том, что система управления двигателем (ЭСУД) имеет более точные данные о температуре, чем водитель. Это датчики, расположенные в блоке цилиндров, их два.
Один выполняет чисто декоративную функцию и отвечает за показания указателя температуры на приборке. Второй — главный. Визуально он отличается тем, что к нему подключены два провода, а не один, и именно он сообщает ЭСУД реальную температуру антифриза. Он дает блоку точную информацию и посылает команду на включение вентилятора.
Датчик включения вентилятора, расположен возле термостата, выше датчика указателя температуры
При этом температура двигателя падает в среднем на 5-7 градусов, если карлсон включается вполсилы, а если с полной нагрузкой, то температура выравнивается с 105-107 ˚С до номинальных 96-98 градусов в зависимости от скорости движения и температуры за бортом.
Датчик температуры Приора. Как проверить
Следовательно, вся ответственность за включение вентилятора, а, следовательно, и регулировку рабочей температуры, лежит на датчике. Конструкция его проста. Это обычный термодатчик, который при изменении температуры изменяет силу подаваемого ответного импульса. Вот как выглядят характеристики датчика температуры двигателя ВАЗ 21126 Приора и Калина:
Температура жидкости, °С | Сопротивление, Ом |
|---|---|
100 | 123 |
80 | 215 |
60 | 667 |
40 | 1459 |
20 | 3520 |
9420 | |
-20 | 28680 |
-40 | 100700 |
Естественно, с изменением температуры будет изменяться и напряжение датчика.
Температура жидкости, °С | Напряжение, В |
|---|---|
110 | 0,5 |
80 | 0,8-1 |
60 | 2-2,5 |
40 | 2,7-3 |
20 | 3-3,2 |
4-4,5 | |
-20 | 6 |
-40 | 10 |
Методика проверки датчика температуры включения вентилятора Приора, Калина, ВАЗ 2110
Следовательно, имея на руках мультиметр и в руках некоторые навыки работы с ним, можно запросто проверить датчик температуры. Для этого необходимо знать до какой температуры он нагрет (что несложно выяснить с помощью простого термометра), и считать показания мультиметра. Теперь отпадает вопрос о том, как выяснить температуру включения вентилятора на Приоре, Калине и ВАЗ 2110 с 16-клапанным двигателем ВАЗ 21126, а также можно сделать простой вывод.
Как только температура антифриза достигает 110 ˚С, сопротивление датчика составляет около 133 Ом. При этом ЭСУД подает сигнал на включение вентилятора. При сопротивлении датчика около 188 Ом при температуре 97-98 ˚С вентилятор автоматически отключается.
Принципиальная схема подключения датчика включения вентилятора
Таким образом, мы выяснили принцип работы вентилятора системы охлаждения автомобилей Приора и Калина с 16-клапанным двигателем ВАЗ 21126, а также показания нормальной температуры в системе охлаждения.
Источник