Температура стенки без воды и с водой
Проводить выходные на даче не только летом, но и зимой, хотели бы многие. Утеплить и обогреть дачный дом сейчас не сложно. Огромное количество материалов и технологий позволяют практически любой дом сделать зимним. И хочется не только тепла, но и всего того, к чему мы привыкли в городе: горячей воды, канализации, нормального туалета, душа. Для летнего дома сейчас предлагают много автономных систем, обеспечивающих работу водопровода и канализации. А как быть зимой? Вода в мороз замерзает и разрывает всё, где она осталась.
Если расходы на постоянное отопление вас не пугают, и вы готовы поддерживать в доме плюсовую температуру круглый год, всё будет работать. Хотя остается вопрос – что будет с водой в мороз при отключении электричества? А такое в любом загородном поселке бывает достаточно часто. Можно поставить резервный дизель генератор, автоматически включающийся при пропадании напряжения в сети. Однако реализовать это уже не так просто и совсем не дёшево! Не говоря уже о необходимости выделить отдельное помещение под такую домашнюю электростанцию, обслуживать ее и хранить запасы солярки.
А если не хочется постоянно платить за отопление дома в котором зимой редко кто живет?
Когда передо мной встал этот вопрос, я полез искать ответ в Интернет, но толкового решения так и не нашёл. Большинство сайтов предлагали использовать для зимнего водопровода греющий кабель, внутри или снаружи трубы. Но у меня опять возникли два вопроса:
1) Значит нужно будет греть водопроводные трубы электрическим кабелем всю зиму?
2) Что будет, если электричество отключится хотя бы на день?
Я не планировал жить на даче зимой постоянно, а хотел приезжать лишь иногда, на выходные. Вариант с подогревом дома или самих труб мне не нравился из-за постоянных расходов на электричество! Как же быть? Не хотелось всё время греть то, что нужно лишь иногда. Тогда, чтобы найти решение этой задачи, я решил сформулировать свои основные требования:
· Мне нужна система водоснабжения, не требующая подогрева в моё отсутствие.
· Система должна быть проста и экономична.
· Она должна быстро включаться в рабочее состояние.
· Она должна легко и просто выключаться, когда я уезжаю, и не боятся промерзания.
Оказалось, что решить все эти задачи совсем не сложно. Главное, обеспечить полный и быстрый слив воды из всей системы водоснабжения. Несколько придуманных мною хитростей не стоящих больших материальных затрат и стандартное оборудование позволили реализовать идею такого водоснабжения, не нуждающегося в резервном электропитании и постоянном подогреве.
Вот уже 10 лет, как я использую свой водопровод круглый год.
Фрагмент моего дачного туалета
За это время он обрёл много дополнительных усовершенствований, но рассказать обо всех в одной статье просто невозможно. По этому начну с главного, благодаря чему эта идея смогла реализоваться.
Рассмотрим схему устройства простейшего незамерзающего водопровода с холодной водой:
Холодный всесезонный водопровод
Самое важное:
1. Насос должен находиться под водой, ниже уровня ее промерзания.
Если у вас скважина, вас эта проблема не беспокоит.
Если у вас колодец, используем погружной насос (мощность его должна быть достаточна для поднятия воды на нужную высоту и обеспечение требуемого давления в системе водопровода). Насос, находящийся на дне колодца, не должен оказаться в области промерзания, что зависит от уровня и глубины воды в колодце. В противном случае необходимо утеплить колодец и на всякий случай подвести к насосу греющий кабель для его разморозки в сильные морозы. Водопроводная труба от колодца к дому должна быть проложена ниже глубины возможного промерзания грунта для вашего региона. На вводе трубы в дом в нее на всякий случай также можно установить греющий кабель.
2. Чтобы водопровод в доме не боялся промерзания, он должен быстро и легко сливаться.
Начиная монтаж водопровода нужно выбрать самую низкую начальную точку (обычно это место ввода водопроводной трубы из колодца в дом) и установить в этом месте кран для слива водопроводной воды из системы в канализацию. От этой точки разводим трубы далее с постоянным небольшим уклоном вверх. Для стекания воды из всей системы водоснабжения к этой точке достаточно уклона в 1…3 градуса. Главное, при разводке водопровода не допускать перепадов вниз и вверх, в которых вода при сливе может задержаться.
2. Необходимо слить остатки воды в колодец, минуя обратный клапан.
Параллельно обратному клапану делаем кран, открывая который сливаем остатки воды обратно в колодец. Это делается для того, чтобы остатки воды в системе не заморозили сам обратный клапан и не вывели его из строя.
Кроме этих важных особенностей конструкция водопровода должна иметь расширительный бак (устанавливать строго вертикально!) и реле давления с манометром, примерно такого вида:
Теперь приезжая в мороз на дачу, остается просто включить насос и можно пользоваться водой. Покидая дачу, необходимо слить всю воду из системы водоснабжения. Для этого нужно выполнить несколько простых действий:
– отключить греющий кабель на вводе в дом (если был включен)
– выключить насос
– открыть слив в канализацию
– через 1…2 минуты открыть слив в колодец
– подождать 5 минут и закрыть оба сливных крана.
Теперь, в вашей водопроводной системе не осталось воды, и она не боится промерзания.
Для чего нужны греющие кабели?
В очень сильный мороз после запуска водопровода вода может начать замерзать в трубах непрогретого дома. Также нужно заглянуть в колодец и, если ваш насос всё же замёрз, перед включением его стоит отогреть.
Греющий кабель на вводе в дом может выполнять ещё одну важную функцию. Зимой из-за перепада температур на улице и в доме на трубах водопровода образуется конденсат. Чтобы избежать этой проблемы, необходимо оборачивать трубы в теплоизоляцию
и время проживания зимой оставлять греющий кабель на вводе в дом включенным .
Надеюсь мой опыт будет полезен тем, кто хочет улучшить свои условия дачной жизни, не обременяя себя большими затратами. У меня остается еще много секретов, которые я с удовольствием буду раскрывать вам в дальнейшем. Подписывайтесь на канал, пробуйте реализовать мои идеи и рассказывайте о своих.
Источник
Какой должна быть температура воды в кране? Давайте выясним
Наша сегодняшняя тема — температура воды в кране ГВС и в батареях отопления. Мы выясним, какой должна быть температура в соответствии с действующей нормативной документацией, и в каких случаях она может значительно отклоняться от нормальных значений. Приступим.
Норма
Для начала давайте выясним, какие показатели температуры считаются нормой.
Горячее водоснабжение
Ответ найдется в своде правил СП 30.13330.2012, который является актуализированной версией СНиП 2.04.01-75 и регламентирует проектирование внутренних водопроводов и канализации зданий. Согласно пункту 5.1.2, температура горячей воды в любой точке водоразбора не должна быть ниже +60 и выше +75 градусов. Измерения проводятся термометром, погруженным в установленный под открытый кран ГВС стакан.
Замер температуры ГВС
Обратите внимание, что нормативные требования актуальны для любой схемы водоснабжения: с подачей воды напрямую из теплосети (что типично для большинства домов, построенных при СССР), или с ее нагревом в теплообменниках. Этих же норм стоит придерживаться владельцам автономных водонагревателей: более высокие температуры чреваты серьезными ожогами, а более низкие означают отсутствие дезинфекции и бесконтрольное размножение микроорганизмов в бойлерах и колонках.
Особый случай: в детских садах к точкам водоразбора, согласно требованиям все того же СП 30.13330.2012, должна подаваться воды с температурой не выше +37°С. Инструкция, как несложно догадаться, связана с банальной безопасностью.
Групповой умывальник в детском саду: температура воды не превышает 37°С
Теплоснабжение
В теплоснабжении регламентируется всего два параметра:
- Температура в отапливаемом помещении. Она определяется его функциональным назначением, расположением относительно внешних стен дома и климатической зоной;
- Максимально допустимая температура теплоносителя. Она ограничена как из соображений безопасности, так и для обеспечения совместимости существующих инженерных систем с современными полимерными материалами, обладающими ограниченной термостойкостью.
Первый параметр нормируется ГОСТ Р 51617-2000, описывающим порядок оказания жилищно-коммунальных услуг гражданам.
Таблица №3 документа устанавливает следующие нормы:
| Изображение | Тип помещения и норма температуры |
Спальня в центре дома | Жилая комната в центре дома: 18°С для региона с температурой самой холодной пятидневки выше -31°С и 20°С для более холодной климатической зоны. |
Угловая комната теряет много тепла через наружные стены | Угловая жилая комната: 20 и 22°С соответственно. |
Кухня: источниками дополнительного тепла являются плита и прочая бытовая техника | Кухня: 18°С для любой климатической зоны. |
Ванная: обогрев обеспечивается полотенцесушителем | Ванная комната, совмещенный санузел: 25°С. |
Туалет не имеет собственных отопительных приборов и обогревается только приточным воздухом | Отдельный туалет: 18°С. |
Второй параметр ограничивает СНиП 2.04.05-91, нормирующий работу систем кондиционирования, вентиляции и отопления. Согласно п.3.16, температура поверхности любой строительной конструкции с встроенными нагревательными элементами не должна быть выше +95°С, теплого пола — выше +26°С.
Кроме того: для систем отопления из термостойких полимерных материалов максимальные параметры должны соответствовать значениям, указанным в документации к фитингам и трубам, но не выше +90°С. В детских садах действует более жесткое ограничение на температуру отопительных приборов: они не должны нагреваться выше +37°С.
Зал в детском саду: низкая температура батарей компенсируется их количеством
Точные параметры теплоносителя в теплосетях регламентируются так называемым температурным графиком и привязаны к температуре окружающего воздуха, поскольку по мере ее понижения растут теплопотери зданий. График составляется таким образом, чтобы в его верхней точке температура смеси (поступающего в контур отопления теплоносителя) не превышала максимально допустимые 95 °С.
График 150/70. Средняя линия — температура смеси (подачи отопления)
Предварительные выводы
Приведенные параметры вполне соответствуют характеристикам любых современных материалов. Исходя из них, и на централизованном горячем водоснабжении, и на центральном отоплении можно смело использовать полимерные и металлополимерные трубы, гибкие подводки и прочие материалы с ограниченной термостойкостью.
Полипропиленовый стояк ГВС
Ключевая фраза в предыдущем абзаце — «исходя из них». Кроме норм температуры, существуют еще и ее реальные значения. А они могут заметно отличаться от приведенных в верхнюю или нижнюю сторону.
Добро пожаловать в реальный мир
Давайте разберем основные сценарии, в которых температура ГВС или отопления может оказаться заметно выше или ниже нормы.
Тупиковая система ГВС
Внутридомовые системы горячего водоснабжения можно разделить на две основных категории:
- Тупиковые. Вода подается по единственному розливу в стояки, заглушенные на верхнем этаже, и движется по розливам и стоякам только во время ее разбора через смесители в квартирах. К этой категории относятся системы ГВС зданий, построенных до начала 1980-х;
- Циркуляционные. Два розлива ГВС соединяются между собой группами стояков, объединенных перемычками на верхних этажах. Через них непрерывно циркулирует горячая вода; циркуляция обеспечивается перепадом давления между нитками теплотрассы, перепадом на дросселирующей шайбе или насосом.
Два розлива в циркуляционной системе горячего водоснабжения
На схеме голубым цветом выделены перемычки между стояками
В отсутствие водоразбора в тупиковой системе вода в трубах неизбежно будет остывать. Скорость ее охлаждения можно уменьшить теплоизоляцией розлива; однако теплоизоляция часто нарушается в процессе ремонтных работ и восстанавливается по их окончании далеко не всегда.
С практической стороны эта особенность тупиковой системы имеет два следствия:
- Утром (после нескольких часов отсутствия разбора воды) через открытый кран ГВС несколько минут сливается вода с комнатной температурой;
До нагрева воды в тупиковой системе ГВС ее приходится долго сливать
- Даже при интенсивном водоразборе температура воды заметно снижается за счет теплопотерь на розливе, стояках и подводках. При большом расстоянии от точки водоразбора до теплового узла возможна ситуация, когда вода по пути к смесителю будет охлаждаться с максимально допустимых +75°С до 55°С и ниже.
Отсутствие перепада в трассе
Сразу после окончания отопительного сезона, поставляющие тепло организации, обычно уменьшают до минимума, или даже до нуля, перепад между подачей и обраткой теплосети. Тем самым они искусственно прекращают работу систем отопления, сокращая собственные расходы.
После окончания отопительного сезона перепад между нитками теплосети уменьшается до минимума
В отсутствие перепада циркуляция горячей воды в зданиях с элеваторами (читай — с отбором горячей воды из теплосети) невозможна. Больше того: огромный объем сетевой воды в теплотрассах обновляется только за счет водоразбора. Именно поэтому температура ГВС летом часто снижается до 45-50 градусов и даже ниже.
Кстати: низкая температура ГВС сказывается на работе канализации. Поскольку для мытья посуды используется сравнительно холодная вода, смытый ею жир оседает на стенках канализационных труб, и образует препятствующие движению стоков пробки. Именно на лето приходится большинство обращений в жилищные организации, связанных с засорами канализации в квартирах.
Жировые отложения в канализации
Переключение ГВС
В зданиях с открытой схемой теплоснабжения горячая вода подается потребителям непосредственно из теплотрассы через врезки в подающую и обратную нитки элеваторного узла.
Элеваторный узел с врезками ГВС
И в тупиковых, и в циркуляционных системах ГВС переключается между нитками в зависимости от температуры теплотрассы.
В циркуляционной системе возможны три схемы включения:
- Подача-обратка. Схема используется только летом, вне отопительного сезона;
- Подача-подача. Эта схема типична для межсезонья, когда температура подачи не превышает заветные +75°С;
- При повышении температуры подачи ГВС переключается на схему обратка-обратка. Переключение осуществляется вручную, после соответствующего распоряжения организации — поставщика тепла.
Если ГВС по любой причине не переведено на обратку (из-за забывчивости слесаря, неисправности запорной арматуры и т.д.), по мере повышения температуры подачи теплотрассы будет расти и температура подающейся в дом горячей воды. При этом она может выйти далеко за предписанные СНиП 2.04.05-91 границы. Что произойдет при температуре воды около 150 градусов с трубами, рассчитанными на 90 — думается, можно не объяснять.
Результат перегрева армированной полипропиленовой трубы
Испытания трассы на температуру
Раз в год, незадолго до окончания отопительного сезона, проводятся испытания теплотрасс на температуру. Испытания затрагивают систему отопления, а вот горячее водоснабжение на время их проведения должно быть отключено.
В процессе испытания температура подачи поднимается до максимальных предписанных температурным графиком значений.
Испытания призваны выявить требующие ремонта участки теплосети
Стоит не перекрыть ГВС на дом — и в систему водоснабжения опять-таки пойдет перегретая вода, сохраняющая жидкое агрегатное состояние только благодаря высокому давлению. Ситуация усложняется тем, что испытания начинаются в апреле-мае, когда ГВС включено с подающего трубопровода.
Горячее водоснабжение включено с подачи
Отклонения от температурного графика
Снижение температуры подачи отопления (и, соответственно, холод в квартирах) может иметь следующие причины:
- Отклонение ТЭЦ или котельной от температурного графика ввиду недостатка топлива или иных внешних факторов;
- Ремонтные работы на участке теплосети. На это время задействуются обводные линии теплотрассы, что означает увеличенную сверх расчетной нагрузку на них — и опять-таки, снижение параметров теплоносителя;
Зимний ремонт теплотрассы
- Неправильный расчет сопла элеватора. При его заниженном диаметре температура смеси воды с подачи и обратки, поступающей в контур отопления, будет ниже предусмотренной графиком.
Кроме того: температура смеси может оказаться заметно выше расчетной вследствие эрозии сопла частицами взвесей. Однако такая ситуация — скорее исключение, чем правило: поставщики тепла несколько раз за зиму снимают во всех элеваторных узлах контрольные замеры, чтобы исключить перерасход тепловой энергии.
Водоструйный элеватор с демонтированным соплом
Работа элеватора без сопла
Последний сценарий связан с работой элеваторных узлов в экстремальные заморозки.
Параметры отопления и, соответственно, диаметр сопла рассчитываются для расхода тепловой энергии в средний минимум холодов. Попросту говоря, в расчетах используется минимальная температура, которая держалась в последние годы как минимум пять дней.
Температура самой холодной пятидневки в городах России (первый столбик)
Между тем раз в несколько лет морозы могут опускаться существенно ниже этих значений. Возросшие теплопотери здания означают холод в квартирах, большое количество жалоб на работу отопления и… перерасчет за тепло, что для его поставщиков чревато потерей существенной части дохода.
В элеваторах с регулируемым соплом проблема решается его настройкой.
Регулируемое сопло настраивается в зависимости от потребности в тепле
В прочих случаях нередко практикуется работа водоструйного элеватора без сопла: оно снимается, а подсос (труба, соединяющая элеватор с обраткой отопления) глушится стальным блином.
Элеватор со снятым соплом
В этом случае в отопительный контур напрямую поступает вода из подачи теплотрассы, имеющая в сильные холода максимальную температуру (вплоть до +150°С).
Кроме того: такая же схема используется при демонтаже сопла для изменения его диаметра (заваривания или расточки). Полная остановка элеватора в сильные морозы чревата разморозкой подъездного отопления.
На фото — размороженный радиатор в подъезде
Окончательные выводы
Их два:
- При низкой или чрезмерно высокой температуре горячей воды не стесняйтесь пригласить жилищников для составления акта о нарушении порядка предоставления коммунальных услуг. На его основании вы можете сделать перерасчет за ГВС и заплатить меньше, чем ваши соседи;
Акт комиссионной проверки по жалобе на низкую температуру воды
- При самостоятельной замене стояков и подводок централизованных отопления и ГВС используйте только металлические трубы — оцинкованные стальные, медные или гофрированные нержавеющие. Современные полимерные материалы не обладают достаточной термостойкостью для того, чтобы перенести сколь-нибудь длительный перегрев при форс-мажорных обстоятельствах.
Нержавеющие трубы на водоснабжении квартиры
Заключение
Надеемся, что наш материал поможет уважаемому читателю понять принципы работы инженерных систем многоквартирного дома, и убережет от ошибок при ремонтных работах в собственной квартире. Как всегда, видео в этой статье предложит вашему вниманию дополнительную информацию. Успехов!
Источник